Русский феномен "Мода"

ЛЕВ БАКСТ

1914 г.

Петербург из Ниццы к балу графини Шуваловой выписывают целый вагон цветов. Прославившемуся после дягилевских «Мира искусств» и «Русских сезонов» Льву Баксту вверяют разрабатывать костюмы для великосветских дам. Художник ставит условие: их парики должны быть обязательно выдержаны в одном тоне с цветом платья.

Петербург из Ниццы к балу графини Шуваловой выписывают целый вагон цветов. Прославившемуся после

дягилевских «Мира искусств» и «Русских сезонов» Льву Баксту вверяют разрабатывать костюмы для великосветских дам. Художник ставит условие: их парики должны быть обязательно выдержаны в одном тоне
с цветом платья.

«Синие, зеленые и золотые волосы обязаны происхождением балету «Клеопатра», который ставился в прошлом году с Идой Рубинштейн в заглавных ролях в парижском театре Шатле», – не уставал давать разъяснения художник.

«Синие, зеленые и золотые волосы обязаны происхождением балету «Клеопатра», который
ставился в прошлом году
с Идой Рубинштейн в заглавных ролях в парижском театре Шатле», – не уставал давать разъяснения художник.

После пышной постановки «Шахерезады» его печатают в Vogue и La Gazette du Bon Ton. Переворот в области моды стал самым неожиданным последствием успеха «Русских сезонов».

На улицах всей Франции на правах полного гражданства утверждается мода на яркие тюрбаны, галстуки а-ля Бакст и шаравары, а сам художник подвергается осаде парижанок, особенно артисток, выпрашивающих у «модного» костюмера рисунки для своих нарядов.

«Клиентки приходили с красивой акварелью, купленной у Бакста за большие деньги», – писал известный парижский модельер начала прошлого столетия Поль Пуаре.

Художник начинает придумывать костюмы не только для театральных постановок, но и для модных европейских ателье. Освобождает платья от корсетов, вводит причудливые яркие принты, находит место для смелых декольте, разрезов и полупрозрачных тканей. Он завещает женщинам: «Одевайтесь как цветок! Носите у корсажа цветы, душитесь, завертывайтесь в кружево».

После пышной постановки «Шахерезады»
его печатают в Vogue и La Gazette du Bon Ton. Переворот в области моды стал самым неожиданным последствием успеха «Русских сезонов».

На улицах всей Франции на правах полного гражданства утверждается мода на яркие тюрбаны, галстуки а-ля Бакст и шаравары,
а сам художник подвергается осаде парижанок, особенно артисток, выпрашивающих у «модного» костюмера рисунки для своих нарядов.

«Клиентки приходили с красивой акварелью, купленной у Бакста за большие деньги», – писал известный парижский модельер начала
прошлого столетия Поль Пуаре.

Художник начинает придумывать костюмы не только для театральных постановок,
но и для модных европейских ателье. Освобождает платья от корсетов, вводит причудливые яркие принты, находит место для смелых декольте, разрезов
и полупрозрачных тканей. Он завещает женщинам: «Одевайтесь как цветок!
Носите у корсажа цветы, душитесь, завертывайтесь в кружево».

Эскиз костюма Синей султанши к балету "Шахерезада" 1910

Vogue - Сидящая на Луне 1917

Леон Бакст. Эскиз костюма Жар-птицы 1910

Эскиз костюма Синей султанши к балету "Шахерезада" 1910 год

Леон Бакст. Эскиз костюма Жар-птицы 1910 год

Vogue - Сидящая на Луне 1917 год

«Женщина по Л. Баксту:

– Фигуру путем усиленного массажа сделать
тонкой и змеевидной;

– Ноги покрыть художественной татуировкой;

– Руки должны напоминать индийских идолов;

– Лицу придать экзотический характер и внешность женщины будет неотразимо-очаровательна.»

Петербургская газета, 1913 г.

Лев Бакс “Ужин” 1902

«Женщина по Л. Баксту:

– Фигуру путем усиленного массажа сделать
тонкой и змеевидной;

– Ноги покрыть художественной
татуировкой;

– Руки должны напоминать индийских
идолов;

– Лицу придать экзотический характер и внешность женщины будет неотразимо-очаровательна.»

Петербургская газета, 1913 г.

Лев Бакс “Ужин” 1902

А-ЛЯ РУС

ладельцы домов моды активно обращаются к Леону Баксту, его рисунки покупает и Поль Пуаре. Он представляет на суд публики новинку года – юбку-минарет в честь одноименной оперы, популярной в Вене и Париже. Источник вдохновения – юбка-абажур с арабских сказок Бакста.

Осенью 1911 года великий кутюрье отправляется в Россию. Здесь он встречается с Ламановой, смотрит на Кремль, блошиный рынок на Сухаревке, коллекцию Щукина, народные костюмы. Вернувшись, он создает первую в истории европейской моды коллекцию со славянскими мотивами «Kazan».

Так в Европу приходит стиль – я-ля русс и «русский шик». Синоним роскоши, экзотики, изысканности. Париж спешит переодеться в платья из парчи с золотой вышивкой, пальто с набивным цветочным рисунком как на павлопосадских платках и шапки из сибирских мехов.

ладельцы домов моды активно обращаются к Леону Баксту, его рисунки покупает и Поль Пуаре. Он представляет

на суд публики новинку года – юбку-минарет
в честь одноименной оперы, популярной в Вене
и Париже. Источник вдохновения – юбка-абажур с арабских сказок Бакста.

Осенью 1911 года великий кутюрье отправляется
в Россию. Здесь он встречается с Ламановой, смотрит на Кремль, блошиный рынок
на Сухаревке, коллекцию Щукина, народные костюмы. Вернувшись, он создает первую
в истории европейской моды коллекцию
со славянскими мотивами «Kazan».

Так в Европу приходит стиль – я-ля русс
и «русский шик». Синоним роскоши, экзотики, изысканности. Париж спешит переодеться
в платья из парчи с золотой вышивкой, пальто
с набивным цветочным
рисунком как на павлопосадских платках
и шапки из сибирских мехов.

Платье из коллекции “Kazan”

Поль Пуаре со своими
моделями , 1933 год

Платье из коллекции “Kazan”

Поль Пуаре со своими
моделями , 1933 год

Портрет Надежды Петровны Ламановой. Худ. В.А. Серов. 1911 г.

НАДЕЖДА ЛАМАНОВА

осле революции 1917 года в России остается едва ли не единственная из всех модельеров Надежда Ламанова. Та самая, что познакомила Пуаре с Москвой. Та самая, что поставляла платья ко двору и отшивала наряды по эскизам великих русских художников: от Врубеля до Бакста.

Новую жизнь в новой стране она начинает в 56 лет и переходит от кутюра к одежде для широких масс. В советских журналах моды публикуют ее идеи, выкройки домашних платьев из головных платков и владимирских полотенец.

Ей доверяют костюмы к постановкам МХАТа и фильмам Эйзенштейна «Александр Невский» и «Иван Грозный». А в 1925-м ее работы вновь везут в Париж. Советский павильон на Международной выставке современных декоративных и промышленных искусств показывает «новую страну», где женщины одеты в платья из домотканного полотна с народной вышивкой. За свой стиль а-ля рус Ламанова получит одобрение Ле Корбюзье и «гран-при» выставки.

осле революции 1917 года в России остается едва ли не единственная
из всех модельеров Надежда Ламанова.

Та самая, что познакомила Пуаре с Москвой.
Та самая, что поставляла платья ко двору и отшивала наряды по эскизам великих русских художников: от Врубеля до Бакста.

Новую жизнь в новой стране она начинает в 56 лет и переходит от кутюра к одежде для широких масс. В советских журналах моды публикуют ее идеи, выкройки домашних платьев из головных платков и владимирских полотенец.

Ей доверяют костюмы к постановкам МХАТа
и фильмам Эйзенштейна «Александр Невский»
и «Иван Грозный». А в 1925-м ее работы вновь везут в Париж. Советский павильон на Международной выставке современных

декоративных и промышленных искусств показывает «новую страну», где женщины одеты
в платья из домотканного полотна с народной вышивкой. За свой стиль а-ля рус Ламанова получит одобрение Ле Корбюзье и «гран-при» выставки.

"Безумный день или женитьба Фигаро" 1927 год

Платье императрицы Александры Федоровны, Надежда Ламанова, вторая половина 1890-х

Алла Тарасова в роли Анны Карениной в костюме Надежды Ламановой, 1937 год.

"Безумный день или женитьба Фигаро" 1927 год

Алла Тарасова в роли Анны Карениной в костюме Надежды Ламановой, 1937 год.

"Безумный день или женитьба Фигаро" 1927 год

ДОМ «irfe»

усский бум» в мировой моде поддерживается первой волной эмиграции. В 1919 году в Париж бегут Феликс и Ирэн Юсуповы. Они приобретают дом, в котором вскоре откроют ателье «Irfe» – по первым буквам имен семейной четы.

За тщательность работы отвечают русские эмигранты, как и Юсуповы, оказавшиеся по прибытии во Францию в стесненных условиях. За стиль, раскрутку – сами князья.

усский бум» в мировой моде поддерживается первой волной эмиграции. В 1919 году в Париж

бегут Феликс и Ирэн Юсуповы. Они приобретают дом, в котором вскоре откроют ателье «Irfe» –
по первым буквам имен семейной четы.

За тщательность работы отвечают русские эмигранты, как и Юсуповы, оказавшиеся
по прибытии во Францию в стесненных условиях. За стиль, раскрутку – сами князья.

Клиентки идут из любопытства и за экзотикой: «Одна потребовала чаю из самовара. Другая, американка, захотела видеть «князя», у которого, по слухам, глаза фосфоресцировали, как у хищника!», - напишет позже Феликс в мемуарах.

В нарядах дома и правда было все, чего искали богатые француженки и американки. Наряды славились восточным колоритом, океаном роскоши, своей вопиющей и неприличной экзотичностью, тем самым русским шиком.

Парижские кутюрье подхватывают тренд. Жанна Ланвен и модные дома уровня Worth и Paul Caret предлагают своим клиенткам головные уборы под кокошник, платья и блузки прямого кроя с косой застежкой и росписью под лубок или вышивкой под русский народный орнамент, длинные объемные пальто с «боярскими» воротниками-стойками.

Сама Коко Шанель разрабатывает платье-рубашку с вышитым воротником и поясом, сумку через плечо, пальто и костюмы, отделанные мехом и бисером.

В нарядах дома и правда было все, чего искали богатые француженки и американки.
Наряды славились восточным колоритом,
океаном роскоши, своей вопиющей
и неприличной экзотичностью, тем
самым русским шиком.

Парижские кутюрье подхватывают тренд.
Жанна Ланвен и модные дома уровня Worth
и Paul Caret предлагают своим клиенткам головные уборы под кокошник, платья и блузки прямого кроя с косой застежкой и росписью
под лубок или вышивкой под русский народный орнамент, длинные объемные пальто
с «боярскими» воротниками-стойками.

Сама Коко Шанель разрабатывает платье-рубашку с вышитым воротником и поясом,
сумку через плечо, пальто и костюмы,
отделанные мехом и бисером.

Княгиня Ирина Юсупова

IRFE, Gatsby

Реклама духов IRFE из английского журнала Vogue, 1936

Княгиня
Ирина Юсупова

Реклама духов IRFE
из английского журнала Vogue, 1936

IRFE, Gatsby

Татьяна Осмеркина, 1967 год

NO NAME

елезный занавес на время отрезает моду СССР от европейских и американских трендов. В республиканских и областных Домах моделей одежды работают большие коллективы очень талантливых, но анонимных мастеров. Днем разрабатывают методички для промышленности, а в перерыве создают по-настоящему модные коллекции, которые почти не доходят до магазинов. А если доходят, то неподписанные.

Индустрия развивается самобытным путем, но на столетие опережает европейские тренды. Так, даже сапоги на молнии вышли в мировые магазины именно из СССР. Их придумала Вера Аралова, чтобы удивить Париж на неделе «Русской моды» в 1959 году. Французские фабрики предлагали контракты за право использовать ноу-хау. Идею подарили даром.

Советский подиум первым стал эталоном diversity, к которому сегодня стремятся модные дома. В стране преследовали цель одеть всех женщин. Одежду шили на все размеры и параметры.

Портнихи и сапожники творят в частном порядке. Их имена истеблишмент: актрисы, певицы, балерины, жены партийцев, дипломатов и профессура – передают друг другу по сарафанному радио.

На рынке имен дизайнеров не знают. Настолько, что даже культовое платье «Россия» Татьяны Осмеркиной, прогремевшее на выставке «Экспо-67» в Монреале до сих пор нередко приписывают Вячеславу Зайцеву.

елезный занавес на время отрезает моду СССР от европейских
и американских трендов.

В республиканских и областных Домах моделей одежды работают большие коллективы очень талантливых, но анонимных мастеров.
Днем разрабатывают методички

для промышленности, а в перерыве создают по-настоящему модные коллекции, которые
почти не доходят до магазинов.
А если доходят, то неподписанные.

Индустрия развивается самобытным путем,
но на столетие опережает европейские тренды. Так, даже сапоги на молнии вышли в мировые магазины именно из СССР. Их придумала Вера Аралова, чтобы удивить Париж на неделе «Русской моды» в 1959 году. Французские фабрики предлагали контракты за право использовать ноу-хау. Идею подарили даром.

Советский подиум первым стал эталоном diversity, к которому сегодня стремятся модные дома. В стране преследовали цель одеть всех женщин. Одежду шили на все размеры
и параметры.

Портнихи и сапожники творят в частном порядке. Их имена истеблишмент: актрисы, певицы, балерины, жены партийцев,
дипломатов и профессура – передают друг
другу по сарафанному радио.

На рынке имен дизайнеров не знают.
Настолько, что даже культовое платье
«Россия» Татьяны Осмеркиной, прогремевшее
на выставке «Экспо-67» в Монреале до сих пор нередко приписывают Вячеславу Зайцеву.

Московский дом моды. 1948 год

Тамара Владимерцева в красных русских сапогах. Вера Аралова, 1969 год

Париж. 1959 год

Московский дом моды. 1948 год

Париж. 1959 год

Тамара Владимерцева в красных русских сапогах. Вера Аралова, 1969 год

ВЯЧЕСЛАВ ЗАЙЦЕВ

1965 году Общесоюзный дом моделей одежды осматривает делегация из Франции. В числе гостей помимо журналистов Марк Боан и Пьер Карден. Они тепло общаются с художественным руководителем экспериментального цеха Славой Зайцевым, а по прибытии в Париж печатают о нем статью под заголовком «Красный Диор».

Зайцев становится первым известным на Западе модельером из СССР. Он привлекает внимание головными уборами, что напоминают кокошник и беззастенчивыми платьями – как русская душа. Дом моды Зайцева становится таким же узнаваемым символом страны как шоколад «Алёнка».

1965 году Общесоюзный дом моделей одежды осматривает делегация из Франции. В числе гостей помимо

журналистов Марк Боан и Пьер Карден.
Они тепло общаются с художественным руководителем экспериментального цеха Славой Зайцевым, а по прибытии в Париж печатают о нем статью под заголовком «Красный Диор».

Зайцев становится первым известным на Западе модельером из СССР. Он привлекает внимание головными уборами, что напоминают кокошник и беззастенчивыми платьями – как русская душа. Дом моды Зайцева становится таким
же узнаваемым символом страны как
шоколад «Алёнка».

Последняя предоставленная коллекция осень-зима 2018/19.

Вячеслав Зайцев и Его Русский стиль - Ярмарка Мастеров - ручная работа, handmade

Последняя предоставленная коллекция осень-зима 2018/19.

Вячеслав Зайцев и Его Русский стиль - Ярмарка Мастеров - ручная работа, handmade

ВАЛЕНТИН ЮДАШКИН

1991 году на неделе высокой моды в Париже показывают ту самую коллекцию платьев «Фаберже», которые буквально повторяют работы прославленного ювелира Карла Фаберже. Для начала девяностых подобная задумка, и правда, была революционной. Модели в буквальном смысле выходили в объемных каркасных нарядах из парчи в форме яиц Фаберже. Часть платьев с подиума переезжает выставляться в Лувр, а 28-летний Валентин Юдашкин становится звездой.

Позднее в своих коллекциях он познакомит мир с наследием «Екатерины Великой», а модники будут цитировать образы с самого первого показа «Русь изначальная».

1991 году на неделе высокой моды
в Париже показывают ту самую коллекцию платьев «Фаберже», которые

буквально повторяют работы прославленного ювелира Карла Фаберже. Для начала девяностых подобная задумка, и правда, была революционной. Модели в буквальном смысле выходили в объемных каркасных нарядах из парчи в форме яиц Фаберже. Часть платьев
с подиума переезжает выставляться в Лувр, а 28-летний Валентин Юдашкин становится звездой.

Позднее в своих коллекциях он познакомит
мир с наследием «Екатерины Великой»,
а модники будут цитировать образы
с самого первого показа «Русь изначальная».

Коллекция "Бал цветов". 2019 год

Париж. 1991 год

Модель Екатерина Полянская. «pret-a
-porter» – «Город на песке». 1996 год

Коллекция "Бал цветов". 2019 год

Модель Екатерина Полянская. «pret-a-porter» – «Город на песке». 1996 год

Париж. 1991 год

ДЕНИС СИМАЧЕВ

2000-е в стране буквально «модный бум». В России выпускают глянец, в Столешников заезжают бутики, а в обиход входит понятие «гламур». Балом правят краски и чрезмерность. Москва выгуливает бренд Denis Simachev, но самого дизайнера еще никто не знает. Такова задумка.

Вскоре московская легенда покажет в Манеже и Милане эпохальную коллекцию «Перестройка». Докажет, что хохлома может быть модной.

Его коллекции продолжат ссылаться на русские национальные мотивы: от герба СССР и портретов политиков до шапок-ушанок и бутафорских кос через плечо.

2000-е в стране буквально «модный бум». В России выпускают глянец,
в Столешников заезжают бутики,

а в обиход входит понятие «гламур».
Балом правят краски и чрезмерность. Москва выгуливает бренд Denis Simachev, но самого дизайнера еще никто не знает. Такова задумка.

Вскоре московская легенда покажет в Манеже
и Милане эпохальную коллекцию «Перестройка». Докажет, что хохлома может быть модной.

Его коллекции продолжат ссылаться на русские национальные мотивы: от герба СССР
и портретов политиков до шапок-ушанок
и бутафорских кос через плечо.

«Хохлома стала настоящим социальным трендом. Она вышла за рамки лубка. И хотя есть четкая ассоциация с моим брендом, я не хочу здесь перетягивать одеяло на себя. Хохлома связана не столько с Denis Simachev, сколько с новой формацией «русскости». Люди сами выбирают хохлому в качестве важного узора и повсюду ее внедряют. Эта тема стала шире промышленного дизайна», – прокомментирует дизайнер повальное увлечение переосмысленным народным промыслом.

«Хохлома стала настоящим социальным трендом.
Она вышла за рамки лубка.
И хотя есть четкая ассоциация с моим брендом, я не хочу здесь перетягивать одеяло на себя. Хохлома связана не столько
с Denis Simachev, сколько
с новой формацией «русскости». Люди сами выбирают хохлому в качестве важного узора и повсюду ее внедряют. Эта тема стала шире промышленного дизайна», – прокомментирует дизайнер повальное увлечение переосмысленным народным промыслом.

Его коллекции продолжат ссылаться на русские национальные мотивы: от герба СССР и портретов политиков до шапок-ушанок и бутафорских кос через плечо.

Его коллекции продолжат ссылаться на русские национальные мотивы: от герба СССР
и портретов политиков до шапок-ушанок
и бутафорских кос через плечо.

Фото из личного архива Дениса Симачева

Весенная коллекция. 2009 год

Фото из личного архива Дениса Симачева

Весенная коллекция. 2009 год

Фото из личного архива Дениса Симачева

АЛЕНА АХМАДУЛЛИНА

а Никольской в Москве открывают бутик – больше похожий на заколдованный терем Василисы Прекрасной. Резные колонны и расписные балюстрады, зеркала и тяжелые портьеры, кофе-бар на галерее – все это привлекает россиянок и западных туристов. В этом убранстве поселился монобренд Алёны Ахмадуллиной, которая делает ставку на тему русских народных сказок и иллюстрацию Ивана Билибина и Татьяны Мавриной.

В 2005 дизайнер едет во Францию с коллекцией по мотивам «Мухи-Цокотухи». Париж снова отдан русским. И не только Париж.

В 2016 году отшивается специальная коллекция Алёны Ахмадуллиной для Барби и еще более 40 костюмов для новогоднего шоу артистов цирка Дю Солей. Два года спустя бренд участвует в еще одной успешной коллаборации. На этот раз с Диснеем. По мотивам нового фильма компании «Щелкунчик и Четыре королевства» дизайнер разрабатывает кутюрную коллекцию из 12 платьев для торжественных приемов в каждом из волшебных миров, где побывала главная героиня Клара.

а Никольской в Москве открывают бутик – больше похожий
на заколдованный терем Василисы

Прекрасной. Резные колонны и расписные балюстрады, зеркала и тяжелые портьеры, кофе-бар на галерее – все это привлекает россиянок
и западных туристов. В этом убранстве поселился монобренд Алёны Ахмадуллиной, которая делает ставку на тему русских народных сказок и иллюстрацию Ивана Билибина и Татьяны Мавриной.

В 2005 дизайнер едет во Францию с коллекцией по мотивам «Мухи-Цокотухи». Париж снова отдан русским. И не только Париж.

В 2016 году отшивается специальная коллекция Алёны Ахмадуллиной для Барби и еще более
40 костюмов для новогоднего шоу артистов цирка Дю Солей. Два года спустя бренд участвует в еще одной успешной коллаборации. На этот
раз с Диснеем. По мотивам нового фильма компании «Щелкунчик и Четыре королевства» дизайнер разрабатывает кутюрную коллекцию из 12 платьев для торжественных приемов
в каждом из волшебных миров, где побывала главная героиня Клара.

«Я всегда любила мечтать, и одним из моих желаний было создание красивых вещей, доступных каждой девушке», – говорит Алёна Ахмадуллина и запускает вторую линию бренда в категории масс-маркет

«Я всегда любила мечтать,
и одним из моих желаний было создание красивых вещей, доступных каждой девушке», – говорит Алёна Ахмадуллина
и запускает вторую линию бренда в категории масс-маркет

Akhmadullina Dreams. Основной посыл закладывали в название – исполнение мечты о красивой одежде, которую может позволить любая женщина.

Akhmadullina Dreams. Основной посыл закладывали в название – исполнение мечты
о красивой одежде, которую может позволить любая женщина.

Коллекция Alena Akhmadullina for Barbie 2015 год

Бутик Алены Ахмадуллиной

Алена Ахмадуллина коллекция «Щелкунчик»

Коллекция Alena Akhmadullina for Barbie 2015 год

Алена Ахмадуллина коллекция «Щелкунчик»

Бутик Алены Ахмадуллиной

УЛЬЯНА СЕРГЕЕНКО

вой взгляд на экзотику а-ля рус предложила и Ульяна Сергеенко: ситцы в цветочек, образы героинь советского кино в пальто с каракулевым воротником и шляпке-пирожке, трогательных школьниц из хорошей семьи.

Простота оказалась обманчива: за наивными узорами и кружевом скрывалась работа с профессиональными мастерами традиционных ремесел, вышивальщицами, кружевницами.

Ее дом моды с фантазийными платьями со сложным кроем и обилием отделки и вышивки удостоили звания члена-корреспондента Федерации высокой моды в Париже.

вой взгляд на экзотику а-ля рус предложила и Ульяна Сергеенко: ситцы в цветочек, образы героинь советского

кино в пальто с каракулевым воротником
и шляпке-пирожке, трогательных школьниц
из хорошей семьи.

Простота оказалась обманчива: за наивными узорами и кружевом скрывалась работа
с профессиональными мастерами традиционных ремесел, вышивальщицами, кружевницами.

Ее дом моды с фантазийными платьями
со сложным кроем и обилием отделки и вышивки удостоили звания члена-корреспондента Федерации высокой моды в Париже.

Неделя высокой моды в Париже. Весна-лето 2016 года

Неделя высокой моды в Париже. Весна-лето 2021 года

Неделя высокой моды в Париже. Весна-лето 2016 года

Неделя высокой моды
в Париже. Весна-лето 2016 года

Неделя высокой моды
в Париже. Весна-лето
2016 года

Неделя высокой моды
в Париже. Весна-лето 2021 года

КОНСТАНТИН ГАЙДАЙ

а популяризацию русских традиций на головных уборах в это время отвечает «главный шляпник страны» Константин Гайдай. В 2012 он выпускает кутюрную коллекцию «12»: двенадцать его изделий рассказывают истории из эпоса и древнерусских мифов. Сирин и Алконост, Гамаюн и Феникс, Ангелы и Демоны, Русалки и Вилы, Маги и Колдуньи, Жрицы и Богини – дизайнер передает миру славянские сказания о добре и зле.

Затем он выпускает целую линейку переосмысленных кокошников с перьями и стразами. Шляпы от Гайдая начинают продавать в Милане, Лондоне и других столицах моды.

Сегодня дизайнер продолжает собирать визуальную информацию на тему этноса из старых журналов и книг, переосмысливает маски шаманов Якутии и создает культовые кинообразы наших фильмов из материалов своих прошлых коллекций: из меха, перьев, кожи, страз и пайеток.

а популяризацию русских традиций
на головных уборах в это время отвечает «главный шляпник страны» Константин

Гайдай. В 2012 он выпускает кутюрную коллекцию «12»: двенадцать его изделий рассказывают истории из эпоса и древнерусских мифов. Сирин и Алконост, Гамаюн и Феникс, Ангелы и Демоны, Русалки и Вилы, Маги
и Колдуньи, Жрицы и Богини – дизайнер передает миру славянские сказания
о добре и зле.

Затем он выпускает целую линейку переосмысленных кокошников с перьями
и стразами. Шляпы от Гайдая начинают продавать в Милане, Лондоне и других
столицах моды.

Сегодня дизайнер продолжает собирать визуальную информацию на тему этноса
из старых журналов и книг, переосмысливает маски шаманов Якутии и создает культовые кинообразы наших фильмов из материалов
своих прошлых коллекций: из меха, перьев,
кожи, страз и пайеток.

Фото из личного архива Константина Гайдая

ГОША РУБЧИНСКИЙ

началу 2010-x подрастает новое поколение, которое почти никак не связано с советским прошлым. Дети 1990-х вдохновляются эстетикой своего детства. Такой стиль в 2008 году и показал в Сокольниках Гоша Рубчинский. Брутальные модели, обилие кириллицы и стритстайл а-ля рус, рэперские и скейтерские силуэты с узнаваемыми деталями популярных у российских уличных субкультур вроде трех полосок на поддельных штанах известного спортивного бренда или трикотажная шапочка на макушке.

Такого русского колорита на Западе еще не знали.

Рубчинский сумел не только превратить постсоветскую эстетику в глобальный тренд, но и полностью изменить взгляд на роль дизайнера. С его подачи начинают переосмыслять культ потребления.

Теперь редакторы моды из главных мировых изданий почитают за честь отправиться на его шоу почти что на край света – хоть в Санкт-Петербург, хоть в Калининград.

началу 2010-x подрастает новое поколение, которое почти никак
не связано с советским прошлым.

Дети 1990-х вдохновляются эстетикой своего детства. Такой стиль в 2008 году и показал
в Сокольниках Гоша Рубчинский. Брутальные модели, обилие кириллицы и стритстайл а-ля рус, рэперские и скейтерские силуэты с узнаваемыми деталями популярных у российских уличных субкультур вроде трех полосок на поддельных штанах известного спортивного бренда
или трикотажная шапочка на макушке.

Такого русского колорита на Западе еще не знали.

Рубчинский сумел не только превратить постсоветскую эстетику в глобальный тренд,
но и полностью изменить взгляд на роль дизайнера. С его подачи начинают переосмыслять культ потребления.

Теперь редакторы моды из главных мировых изданий почитают за честь отправиться
на его шоу почти что на край света – хоть в Санкт-Петербург, хоть в Калининград.

Коллекция осень-зима 2018 год

Коллекция весна 2018 год

Кофта Авангард Гоша Рубчинский. Release 2018

Коллекция осень-зима 2018 год

Коллекция весна 2018 год

Кофта Авангард Гоша Рубчинский. Release 2018 год

РОМАН УВАРОВ

амый обсуждаемый дизайнер России, который станет нашим Мартином Маржелой», - представлял своим читателям петербургский журнал «Собака» Романа Уварова в 2018-м году. С тех пор за молодым талантом-самоучкой следят не только главные модники страны, но и самые влиятельные институции индустрии. Дизайнер из Майкопа выпускает самые желанные вневременные вещи – переосмысленный винтаж.

В ход идут и старые фото из семейного альбома, и потрепанные буквари и пачки объявлений из почтовых ящиков. Но глядя на пиджак или свитшот на подиуме никто не догадается, откуда материалы.

В его руках бабушкин ковер и алюминиевые ложки становятся акцентной вещью гардероба.

амый обсуждаемый дизайнер России, который станет нашим Мартином Маржелой», - представлял своим

читателям петербургский журнал «Собака» Романа Уварова в 2018-м году. С тех пор
за молодым талантом-самоучкой следят не только главные модники страны, но и самые влиятельные институции индустрии. Дизайнер из Майкопа выпускает самые желанные вневременные вещи – переосмысленный винтаж.

В ход идут и старые фото из семейного альбома,
и потрепанные буквари и пачки объявлений
из почтовых ящиков. Но глядя на пиджак
или свитшот на подиуме никто не догадается, откуда материалы.

В его руках бабушкин ковер и алюминиевые ложки становятся акцентной вещью гардероба.

«Мы проводим такой ресайклинг жизни: берём и актуализируем самые обычные вещи, будь то советский или дореволюционный винтаж или же вещи из недавних 1990-х и даже что-то современное. Но мы не поднимаем всё советское на стяг, и нашу одежду не покупают из ностальгии. Но нам нравится эмоциональный посыл единения и романтики, который за ними стоит», - говорит дизайнер.

«Мы проводим такой ресайклинг жизни: берём
и актуализируем самые обычные вещи, будь
то советский или дореволюционный
винтаж или же вещи из недавних 1990-х и даже что-
то современное. Но мы не поднимаем всё советское
на стяг, и нашу одежду
не покупают из ностальгии.
Но нам нравится эмоциональный посыл единения и романтики,
который за ними стоит», - говорит дизайнер.

Новая коллекция Roma Uvarov Design: отсылки к образу Водяного и ирония над московским гламуром

Фото из личного архива Романа Уварова

Новая коллекция Roma Uvarov Design: отсылки к образу Водяного и ирония над московским гламуром

Фото из личного архива Романа Уварова

МОСКВА –ПАРИЖ

МОСКВА –
ПАРИЖ

2022 году Интернет облетели мемы с Парижской недели моды. Все, что сегодня предлагают именитые дома моды, мы видели еще в советских фильмах «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит» и «Джентльмены удачи». Увлечение русским стилем не обошло ни один мировой дом моды и до сих пор продолжает пользоваться популярностью в дизайнерских коллекциях как русских, так и западных модельеров.

В 1959 году Кристиан Диор привозит в Москву летнюю коллекцию. Своим платьям кутюрье дает имена: Татьяна, Таня и Надежда. Позднее, в 1976-м Ив Сен-Лоран показывает на подиуме Opera-Ballets Russes, а Джон Гальяно для Диор в начале девяностых по образам литературных героинь и русских женщин создает «Побег юной Лукреции из большевистской России».

В 2009-м Карл Лагерфельд фэшн-экспрессом «Paris – Moscou» доставляет каракулевые и соболиные меха, кокошники и парчовые платья в этнических узорах сезона осень-зима прямо на сцену Малого театры Москвы.

Valentino, Dolce&Gabbana, Kenzo, Кристиан Лакруа, Жан-Поль Готье, Лена Хошек и многие другие известные кутюрье и модные дома идут по их примеру и не только выпускают коллекции, посвященные России, но и внедряют национальные узоры, орнаменты и элементы а-ля рус в базовые вещи.

2022 году Интернет облетели мемы
с Парижской недели моды. Все,
что сегодня предлагают именитые дома

моды, мы видели еще в советских фильмах «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит»
и «Джентльмены удачи». Увлечение русским стилем не обошло ни один мировой дом моды
и до сих пор продолжает пользоваться популярностью в дизайнерских коллекциях как русских, так и западных модельеров.

В 1959 году Кристиан Диор привозит в Москву летнюю коллекцию. Своим платьям кутюрье дает имена: Татьяна, Таня и Надежда. Позднее, в 1976-м Ив Сен-Лоран показывает на подиуме Opera-Ballets Russes, а Джон Гальяно для Диор в начале девяностых по образам литературных героинь
и русских женщин создает «Побег юной Лукреции из большевистской России».

В 2009-м Карл Лагерфельд фэшн-экспрессом «Paris – Moscou» доставляет каракулевые
и соболиные меха, кокошники и парчовые платья в этнических узорах сезона осень-зима прямо
на сцену Малого театры Москвы.

Valentino, Dolce&Gabbana, Kenzo, Кристиан Лакруа, Жан-Поль Готье, Лена Хошек и многие другие известные кутюрье и модные дома идут
по их примеру и не только выпускают коллекции, посвященные России, но и внедряют национальные узоры, орнаменты и элементы а-
ля рус в базовые вещи.

«Мы проводим такой ресайклинг жизни: берём и актуализируем самые обычные вещи, будь то советский или дореволюционный винтаж или же вещи из недавних 1990-х и даже что-то современное. Но мы не поднимаем всё советское на стяг, и нашу одежду не покупают из ностальгии. Но нам нравится эмоциональный посыл единения и романтики, который за ними стоит», - говорит дизайнер.

Показ Dior «Побег юной принцессы Лукреции из большевистской России». Модельер Джон Гальяно, модель Кейт Мосс. 1994 год

Показ Chanel, коллекция "Париж-Моксва". 2009 год

Фото из "русской коллекции" Dolce & Gabbana

Показ Dior «Побег юной принцессы Лукреции
из большевистской России». Модельер Джон Гальяно, модель Кейт Мосс. 1994 год

Показ Chanel, коллекция "Париж-Моксва". 2009 год

Фото из "русской коллекции" Dolce & Gabbana

Наши дизайнеры и индустрия моды не раз на годы опережали тренды, будь то diversity или ресайклинг. И неизменно искали вдохновение в своих истоках: деревня бабушки и Третьяковка, сказки и народные традиции, уличные субкультуры и кириллица. Что наше детство и воспоминания – то манкая экзотика для иностранцев, которую они с охотой перенимают. Никто не скажет, в чем будут ходить люди через 100 лет, но совершенно точно в их стиле будет русский код: буйство цвета и цветов от Бакста, блеск и роскошь как у Ирэн Юсуповой, народные орнаменты как у Ламановой и Сергеенко, эстетика нового времени по Симачеву и Уварову.

Наши дизайнеры и индустрия моды не раз на годы опережали тренды, будь то diversity
или ресайклинг. И неизменно искали вдохновение в своих истоках: деревня бабушки
и Третьяковка, сказки
и народные традиции, уличные субкультуры и кириллица.
Что наше детство
и воспоминания – то манкая экзотика для иностранцев, которую они с охотой перенимают. Никто не скажет,
в чем будут ходить люди через 100 лет, но совершенно точно
в их стиле будет русский код: буйство цвета и цветов
от Бакста, блеск и роскошь
как у Ирэн Юсуповой, народные орнаменты как у Ламановой и Сергеенко, эстетика нового времени по Симачеву и Уварову.

Мода

ЛЕВ БАКСТ

А-ЛЯ РУС

А-ЛЯ РУС

НАДЕЖДА ЛАМАНОВА

ДОМ «irfe»

NO NAME

ВЯЧЕСЛАВ ЗАЙЦЕВ

ВАЛЕНТИН ЮДАШКИН

ДЕНИС СИМАЧЕВ

АЛЕНА АХМАДУЛЛИНА

УЛЬЯНА СЕРГЕЕНКО

КОНСТАНТИН ГАЙДАЙ

ГОША РУБЧИНСКИЙ

РОМАН УВАРОВ

МОСКВА –ПАРИЖ

МОСКВА – ПАРИЖ

МОСКВА –
ПАРИЖ